Сомали – Джибути

Второе за месяц путешествие. Мало мне было Судана и Эритреи c их пустынями всего две недели назад. Понесло теперь в страну, в которой кое-где порой идёт война, а кое-кто (злобные исламисты) убивают мирных граждан. При этом мирные граждане носят с собой АК-47 и деревянные палки.

Это Сомали, точнее Сомалилэнд (часть бывшего британского Сомали), что на севере Африканского Рога. Рядом с так называемым Пунтлэндом (по названию древнего царства Пунт), тоже частью Сомали, вотчиной пиратов в недавнем прошлом.

Первоначально планировал принять предложение турфирмы Somali Cruises:

«Добро пожаловать в сомалийский  круиз!

Это почти сафари, но все-таки лучше! Слово «сафари» пришло к нам из языка суахили, оно означает «приключение». И именно приключение мы вам предлагаем, да еще какое! Наше судно курсирует вдоль сомалийского побережья в ожидании нападения пиратов. Берите с собой свое любимое оружие. Если его у вас нет, мы предоставим наше. Наше судно выходит из Момбасы (Кения), идет вдоль побережья Сомали до Джибути, где круиз и заканчивается. Количество мест ограниченно. 100 трассирующих патронов – бесплатно! Наша гарантия – минимум два нападения пиратов. Если этого не случится – возвращаем вам половину стоимости круиза, включая аренду оружия и боеприпасов.

Судно следует на скорости 5 узлов в 12 милях от побережья Сомали. Если никто не нападет, развернемся и проследуем обратно, и будем курсировать вдоль сомалийского побережья не менее 8 суток, пока кто-нибудь, наконец, не нападет.

В ночное время судно ярко освещается, время от времени в воздух выстреливаются фейерверки, в сторону берега направляются динамики, транслирующие музыку диско. Будьте уверены, мы привлечем внимание пиратов!

Наши расценки:

$800,00/сутки при размещении в двухместной каюте.

Вооружение:

- винтовка M-16 полный автомат, аренда $25.00/сутки; боеприпасы: 100 патронов бронебойных калибра 5,56 мм за $15,95;

- автомат штурмовой АК-47, аренда бесплатно; боеприпасы: 100 патронов калибра 7,62 мм за $14,95;

- самозарядная крупнокалиберная снайперская винтовка Barrett M-107, аренда $55.00/сутки; боеприпасы: 25 патронов бронебойных калибра 50 BMG за $9,95;

- ручной противотанковый гранатомёт РПГ-7, аренда $75/сутки; боеприпасы: 3 стандартных заряда за $200;

- стационарная мини-пушка, аренда $ 450,00 за 30 секунд непрерывного огня.

Члены экипажа могут привлекаться в качестве наводчиков за $30,00/час.

Каждый получает в бесплатное пользование по прибору ночного видения, кофе и закуски на верхней палубе с 7 вечера до 6 утра».

Из отзывов туристов: «Больше никогда не буду охотиться в Африке, – делится впечатлениями на сайте турфирмы некто Ларс из Гамбурга. – Во время сомалийского круиза у меня три подтвержденных попадания. Я почувствовал себя комендантом из фильма "Список Шиндлера". Рекламу перепечатала РГ и сильно возмущалась «их нравами»: «Цинизм западных туроператоров не знает границ: теперь последним писком туристического сезона считается отпуск на судне в районе активности сомалийских пиратов».

По-моему, это был первоапрельский фейк, включая Ларса из Гамбурга. А РГ на него клюнула.

Но в действительности: a) пиратов стало сильно меньше за последние годы и b) в нашей группе оказалось много пацифистов (из пяти участников – два Максима, два профессора и один Олег, заводчик аквариумных рыб редких видов). И мы впятером отправились иным путем.

Расскажу, как это было.

28 января. Вылетаем из Домодедово, здесь квасим в Priority Lounge. Как-то все одновременно осознают, какие нормальные люди сгруппировались. Но это только первое впечатление. Ночью продолжаем квасить в Дубае. Первое впечатление усиливается.

29 января. Утром прилетели в Харгейсу, сразу сели, заплатили по $60 за визу, взяли квитанции, это важно (!). На аэродроме валяются подбитые гражданские самолеты и стоит, типа, сарай – таможня, пограничники,  и все дела.

Верхом на валяющемся АН-24 сидит огромный гриф, но фотографировать нельзя: стратегический объект. Больше фотогеничные грифы не попадались (первый маленький облом).

Едем на верблюжий рынок, потому что отель с утра не принимает (расчетный час позже). Начинаем снимать – скандал с местными дедáми. Колоритные такие деды, красят кончик бороды хной. Рыжая борода – забавно. Наша вооруженная охрана нас отстояла, но дальше пришлось снимать «от бедра», что плохо отразилось на качестве снимков. Облом номер два.

Вдруг поднимается на рынке переполох: толпа бежит куда-то и окружает двух верблюдов, а пара местных принимается избивать их палками. Причина – захотели заняться любовью прямо на майдане два молодых самца. Нет бы самец с самкой. А тут верблюды – геи. Мусульманская страна, позор! Прогнали верхнего. Тогда тот, кому захотелось быть сверху и сзади, разозлился и набрал полный рот слюны (я впервые видел такое). Агрессивно поглядывая поверх голов, он искал своего обидчика, пару раз посмотрел и на меня. Я верблюда не бил, но на всякий случай опустил глаза. Время от времени верблюд вываливал из пасти язык, похожий на надутый розовый презерватив. Плеваться он не стал, фотосессия закончилась неудачно (третий облом за первый день).

Отель 3* (или 5* местных). Как потом оказалось, лучший отель за нашу поездку, который потом мы вспоминали с тоской. Особенно верблюжью печёнку на завтрак, свежевыжатые соки весь день и «летающий» интернет. Мне бы дома такой!

Главная достопримечательность Харгейсы – сбитый во время гражданской войны МИГ-17, который бомбил город по приказу Мухаммеда Сиад Барре, их диктатора. Во время гражданской войны в Сомали правительственная авиация превратила в хлам 80% Харгейсы. (Именно в хлам, а не в руины: руинам не из чего было получиться.)

 В 70-х диктатор попытался стать близким другом СССР, даже просился в Союз 17-й республикой, строил, типа, социализм. Но Сиад Барре не выдержал конкуренции с другим лидером – Менгисту Хайле Мариамом, – главой соседней Эфиопии. СССР выбрал православную Эфиопию: там тоже строили социализм. В 1977 году Сиад Барре решил провести «справедливую границу» с Эфиопией, для чего отхватил у неё часть территории глубиной до 100 км от существующей «несправедливой» границы (провинция Огаден). Там, действительно, большая часть населения – этнические сомалийцы, мусульмане. Однако такие методы приращения территории не поощрялись даже в конце ХХ века, не то что в ХХI-м. Когда началась эфиопско-сомалийская война, Советский Союз перестал помогать Сомали. Из-за этого наши базы там закрыли, в течение 3-х дней выгнали всех спецов, а Сомали дошло до того состояния, в котором и сейчас находится. Единого государства нет и в ближайшие 50 лет, похоже, не будет.

В остальном Харгейса, как и множество подобных ей африканских городов, напоминает большую помойку. Зато много дорогих внедорожников, по вечерам напряженный трафик.  Кормили нас там хорошо.

30 января. Выезжаем в Лаас Гиль, где недавно нашли наскальную живопись, созданную за 7 – 8 тысяч лет до Рождества Христова. В наскальной живописи я даже не дилетант, а полный профан: живьём её раньше не видел. Книги кое-какие читал в студенческие времена, например, «Малую историю искусств. Первобытное и традиционное искусство» африканиста Виля Борисовича Мириманова. Но было это давно, в середине 70-х.

Тут же я увидел и Пабло Пикассо, и Хуана Миро, и даже Сальвадора Дали, всех порознь и вместе. Это фантастика! Особое внимание привлекла сцена любви быка и коровы. Мне  такое нравится. Судя по инету, в Лаас Гиле лучшая наскальная живопись в Африке.

Как туда добирались: 40 км по асфальту,  4 км пустыней, подъем метров на 60 – фигня вопрос.

В обед мы уже в столице, потом тихий час и скоростной интернет. Почитал статьи, выпивку не брал, сходил в ресторан. В общем, санаторий.

31 января. Рано утром выезжаем в Джибути. Туда пилить 420 км, из них 400 – пустыней (до границы) и 20 км – по асфальту (после границы). Пустыня разнообразна и живописна. Мы насчитали 16 меняющихся пейзажей – от ровного, как стол, до каньонов и серпантина в горах. Трясет ужасно. Иногда кажется, что голова вот-вот оторвётся, покатится по песку и скажет с кривой улыбкой: «Ну что, дурачок, хотел Сомали посмотреть и в пиратов пострелять?»

К 14 часам добрались до города Зейла. Что мы там должны были посмотреть среди помойки и трущоб, сложенных из жердей, листов железа, кусков шифера, грязного тряпья, я так и не понял. От экскурсии мы благоразумно отказались и поспешили на границу: в шесть вечера переход закроют, и будет нам хреново. Последние 30 км оказались еще хуже: болото, камни. Но добрались. Позвонки мои защемились как-то не так, и почти неделю хожу со средней силы радикулитом.

Граница. Нам сказали, что надо предъявить бумажку – квитанцию из аэропорта об оплате въездной визы. Если не будет, придется опять платить по 60 баксов. Я не выкинул эту бумажку каким-то чудом, сэкономил. Но кое-кто из нас попал на деньги, правда не на 60, а на 31, но всё равно жалко. В конце концов нас из Сомали выпустили, но долго не впускали в Джибути.

Мы стояли на нейтральной полосе, а на этой нейтральной полосе цветов не было совсем, только цветные пластиковые пакеты, которые ветер носит по пустыне туда-сюда. Пакеты застревают в колючках, поэтому пустыня как бы вся в цветах. Много розового и голубого, есть черный и бесцветный есть. Опять помойка.

Потом в Джибути впустили. Перетрясли у всех чемоданы. Оружие, наркотики не нашли. Улыбнулись и отпустили. Но потом  раза три останавливали по дороге в отель, чтобы еще раз проверить документы и визы. В общем, мы не протестовали, доехали. Тут очень правильно поступили наши гиды – отвезли сразу в магазин. И это не только скрасило длительный переезд до Джибути, не только вернуло гибкость моему позвоночнику, но и озарило светом радости последующие дни.

1 февраля. Снова выезжаем рано утром. На это раз в залив Таджура на экскурсию, а также для погружения с «китовкой» (китовой акулой). Переход на моторной лодке занимает около полутора часов. По суше в объезд – это более ста километров. С ноября по  январь – лучшее время: «китовки» приходят сюда размножаться и планктону покушать. А 1 февраля никакой акулы мы не увидели. Я на педантичную акулу не в обиде. Нам было настолько весело, что вокруг мы не очень-то и смотрели. 

Посноркелировали на рифе, половили рыбку, даже поймали штук пять очень красивых рыбёшек размером с ладонь. Некоторых особенно красивых тут же выпустили, а они, дурёхи, снова и снова клевали. За полчаса потеряли на рифах все крючки и вдобавок замерзли. У меня-то был «гидрик – трешечка» (неопреновый гидрокостюм, 3 мм толщиной) и ботики, мне более-менее тепло, а у мужиков – только плавки мокрые. А ветер сильный, встречный. Волна. Но у нас с собой было. В результате поездка супер как удалась и без акулы.

Тут надо сказать, что коллектив получился уникальный. Во-первых, все сильно подвинуты на путешествиях. У кого 157 стран, у кого 176.  У профессора из Барнаула – 156, ему бы повышающий коэффициент учредить: все ж Барнаул – не Москва, порт пяти морей и четыре международных аэропорта. Я там был как бедный родственник со 133-мя, мало блин. И что ж получается, зря я в Косово, Гибралтар, на Шпицберген и Фареры пёрся, зря всю Европу покрывал?! Стыдно, но зато есть к чему стремиться. Во-вторых, коллектив выдался настолько хороший (и веселый), что эта поездка оказалась одной из лучших за всё немалое время наблюдений.

2 февраля – ранний выезд на озеро Аббе, к фламинго. Ночевка в палатках. Переезд по асфальту в Джибути занимает несколько часов. Помойка, может быть, и не такая, как в Сомалилэнде, но похожая.

Джибути – единственный выход Эфиопии к морю. Огромное число большегрузных автомобилей тянется по дороге в Эфиопию и обратно со скоростью от 10 (на подъеме) до 40 км в час (на спуске).  Тащимся за ними и рискованно обгоняем, когда это возможно. Каждые 10 – 15 км на обочине валяется перевернувшийся грузовик или контейнер.

Чем вообще живет Джибути? Транзит эфиопских грузов, плюс экспорт соли – основные статьи валютного дохода Джибути. Чувствительны также поступления от сдачи в аренду участков территории под иностранные военные базы. В крошечной Джибути пять (!) военных баз – Франции, США, Китая, Великобритании и Японии.

Французы присутствуют здесь давно (до 1977 года Джибути носила название Французской территории Афаров и Исса). Camp Lemonnier – единственная база США в Африке, ее контингент – до 5 тысяч военнослужащих. Базы нужны для борьбы с пиратами, для охраны морских путей в Красном море, стратегического Баб-эль-Мандебского пролива.

Китаю база требуется для защиты крупных инвестиций. Экспансия восточного соседа в Африку впечатляет. Например, китайцы собираются построить здесь два аэропорта – на 1500 и 800 тысяч пассажиров в год вдобавок к действующему сегодня небольшому аэропорту на 250 тысяч пассажиров. А какую железную дорогу они построили до Аддис-Абебы за два года! Проложенные китайцами шоссейные дороги – супер!

Британия все не выйдет из образа владычицы морей. Япония же старается не отстать от Китая, но в Африке – тщетно.

Едем по пустыне. Миражи не только наблюдал, но и снимал, и получилось! Через 150-200 км от столицы съезжаем на песок. Пылища страшная, а наш водитель идёт не первым. Когда боковой ветер не сносит пыль, тогда вся она наша. Приходится останавливаться, глотать пыль и ждать, пока восстановится видимость. Потом песок и пыль заканчиваются, начинается подъем на перевал по камням. Тут я снова сажаю свой позвоночник, правда, ненадолго. Возле озера начинаются солончаки, фантастического вида известняковые скалы и горячие источники. Ощущение такое, будто находишься в середине лунного кратера. Равнина, вокруг скалы до 40-метровой высоты – известняк, разъеденный дождевой водой, содержащей СО2. И когда там были дожди?

Лагерь. Палатки: проволочный каркас, соломенные маты вместо крыши, раскладушка, матрас, противомоскитная сетка. Жрут не только комары, но еще и мошка, которая проникает сквозь сетку, почти не видима глазом и ест в основном открытые части тела (щиколотку). Части тела тут же начинают чесаться.

Есть общий душ, вода – мылкая. Но можно хотя бы смыть пот и пыль. Электричества нет, фонарик не могу найти, айфон садится. В общем, если первый отель в Эритрее я оценивал как 1/16 звезды, то этот ночлег я бы оценил в 1/512 или 1/1024 часть звезды. Часов до трех не мог заснуть, таблетки не нашёл в темноте, пришлось употребить запас виски (бутылку легко нашел наощупь).

3 февраля. Озеро Ассаль по солености превосходит Мёртвое море. Это место – одно из самых жарких на Земле: +43°С. Глаза болят от яркого солнца, а очки я забыл в какой-то сумке. На фото щурюсь и становлюсь похожим на толстого китайца. Кстати, китайцев и тут много, они собираются строить завод, экспортировать соль. Китайцы построили отличную дорогу. Остановки в пути – каньон, горячий источник, бель вью на море, горячий источник (+100°С). Там, где вода остывает до +80°С, появляются сине-зелёные водоросли. Рядом теплый источник (+40°С). В теплый источник кто-то запустил гуппи, они там резвятся, но, если заплывают ближе к горячему источнику, – тут же и варятся.

Ночлег. Помойка. Палатки, как вчера. Но нет душа, нормального туалета. Зато нет и комаров, потому что ветер очень сильный. Можно искупаться. Вода – зелёная от мелких водорослей, цветёт. Все купаются, умываются. В тапочках. И только наш Максим – без. За что быстро получает иголки морского ежа в ногу. Вынуть их невозможно, надо ждать, пока рассосутся сами.

Мы немного грустим: выпивка на исходе.  Максиму просто необходимо лечиться, да и остальные не прочь. До Джибути 100 км, в наш более чем скромный отель, который нам теперь кажется раем. Темнеет.

Смотрю на море и замечаю, что планктон, который испортил нам дневное купанье, светится, причем очень сильно. До этого что-то похожее я видел в Новом Свете, в Крыму. Мы бежим к морю, резвимся, как дети, брызгаемся водой, планктон остается на ногах, на плавках на одежде и – тоже светится. Звездочки загораются и гаснут. Фантастика! Я предлагаю всем, кто может, испробовать «эффект Зеленина», – помочиться в воду. Кто не сделал этого на берегу – счастливчики, резвятся, как дети. Кто сделал – разглядывают, как это бывает у других.

4 февраля. Подъем на вулкан. Вокруг нас огромные лавовые поля от последнего извержения (70-е годы). Тут и там пробиваются источники с кипящей водой. Виды фантастические, я бы сказал – марсианские. Ветер – почти ураган. Можно и улететь в пропасть. А на обратной дороге – ливень в пустыне. Тут же песок превращается в вязкую жижу, появляются лужи, текут ручьи. Как хорошо, что такой ливень не застал нас вчера в пустыне – увязли бы в момент.

Путь в отель лежит через магазин. Прощальный ужин. Потом сижу в номере один, готовлюсь к выезду в аэропорт, раздаю ненужные вещи горничной, пишу этот текст.

5 февраля. За полкилометра до аэропорта нас просят выйти (без сумок) и пройти через рамку. Сумки не проверяют. Только в аэропорту пропускают сумки через рамку металлоискателя. Компьютер заставляют включить, загрузить винды, и только после этого пропускают. Лоукостер Fly Dubai расстроил: потребовали $20 за обработку багажа, $10 за еду в самолете. Пришлось отдать. Предложенные мне 30 миллилитров за $8 я гневно отверг! Но досадные мелочи не испортили настроения. Поездка удалась!

Февраль 2017 года, Москва

От компании «Килиманджаро»:

Суждения бывалого путешественника по диковинным странам, изложенные к тому же в столь изысканной литературной форме, несомненно, вызовут интерес посетителей сайта, как они заинтересовали и нас. Спасибо, господин, скрывающийся под ником Nixon99. Будем рады помочь Вам в пополнении и без того внушительного списка стран, где Вы побывали и о которых увлекательно рассказали.